ついに買ってしまった。

HP　LP306530インチモニター（中古）

家内のパソコンが調子がイマイチと言われ新しいのを検討したが今はWindows7の時代でまだXPのソフトを使ってる身では買えんしな・・・
そこでXPの中古をヤフーオークションで探してるうちについ弾みで一緒に買ってしまった。（送料込み￥50,000)

前から欲しかったけど￥300，000ぐらいしてたから高くてよう買わんかった。
CADや特にホームページのログなど・・・文字を見るのに苦労してたから、これでチョットは見やすなるかな？？？？？（とにかくデカイ）

モニターは中古やから説明書、USBケーブルがかけてるくらいは仕方がないにしても到着後上手く認識しない、PC側のビデオカードが対応してるとのことで購入したけどと思い「何が悪いのか」聞いてみようとオークションの相手に問い合わせしてみたら別に文句を言ってる訳でもないのにとんでも無く嫌な対応された注文前とは真逆「ビックリや！」
仕方が無いから自分でネットで調べて解決できたけどお陰で丸一日かかってしもた。
なんぼオークションでも売って金取ってるんやったらチョットは「マトモ」な対応せッ！

オークションは時々利用してるけどとにかく「ヘンな奴」多い、まっ！マトモな世界やないな・・・・気色悪～
 

ついに取っ手が出来上がってきた。

なかなかの出来栄えやと思う。

以前から取っ手は多く使ってきたけど木の家具にはアイアンブラックの取っ手が最もしっくりくると感じてた。
特にパイン材にはバッチリや！

この鉄らしいゴツゴツ感が手作りの風合いをより一層引き立ててくれる。

工業的に量産されたものには出せない味やと思う。

近うちにタンスを作ってショールームに展示するすつもり。

床下にクッション性のあるシートが貼ってるので台輪を省き直接ベタ置きの状態にして本棚を作った。

梁をかわして天井にツッパリ幕板を配してガッチリ固定

タタミなんかにも良さそう

最近カメラの記事ばかりですが本業をサボっていたわけではなく、むしろ通常より多く製作活動は順調

近所の人に頼まれてデスクを作った。

A4のファイルBOXが入る引出しを3個配し奥行きは60cmで収納たっぷり。

本棚の書類を全部入れて本棚を無くした

床がテラコッタ（タイル床）のため凸凹を吸収するアジャスターを見えないように埋め込んだことで常に着地するため安定性がいい

デスクトップ上の棚はプリンターを置く予定。

https://sg41041.securesites.com/order_made/table_desk/td11_0523.html

よく塗料やベニア板・・などにF☆☆☆☆マークが付けられてりますね。
最近、お客さんから聞かれることも多くなっていますので現時点での聞きかじったことを要点を絞って書いてみます。

国土交通省はシックハウス症候群対策として、「建築基準法等の一部改定案」を平成14年7月5日に法案で成立させ、平成15年7月施行F☆～F☆☆☆☆までのマークをつけてホルムアルデヒドの放散量を示すマークとして使われています。

確かに10年前以前ですと新築の家や新しい家具などはツンとした臭がして目にしみる事がありましたが、ここ数年前からはあまり感じなくなっていることに気付きます。

このツンとした臭いは塗料や接着剤が乾燥硬化する過程で空気中に放出されるもので人によっては有害となる事もあります。（ホルムアルデヒドやそれ以外の物質も多く含まれる）
数年前までは塗料を薄める溶剤（シンナーなど）に含まれるトルエン、キシレン・・といった物質が取りざたされていましたがそういったものは現在はほとんど使用されていないようです。
それに変わり合成樹脂塗料や接着剤を作るときに使うホルマリン（液体）が問題視されています。
このホルマリンが蒸発し気体になったものがホルムアルデヒドと言われています。
塗料などが完全に硬化すると気体の発生はなくなりますが塗料は空気との化学反応（酸化重合）で固まるので1日もすれば見た目には乾燥硬化していますが完全に硬化するには数ヶ月かかります、その間微量の気体が発生しているようです。
また、一旦固まってもホルマリンなどはは水に溶けやす性質があるため蒸れたりした時にまた発生する場合もあるようです。
このホルムアルデヒドの発生を極力抑えたものが「F☆☆☆☆」と言うわけです。
但し、0と言うわけだはありません、ホルムアルデヒドと人体の及ぼす害については疑わしい段階（個人差により）で完全に解明されている訳ではなく研究中だそうです。

ただ最近はなんにでもF☆☆☆☆を付ける傾向があり「ほんまかいな？」と思うようなものもある。

F☆☆☆☆は合成樹脂に対して使われているもので自然塗料には適用されていません
F☆☆☆☆＝安全と思い込むのは？？？
じゃ！自然塗料はと言うとホルマリンは使ってないけど「漆」のようにカブれる物もあるし？？？？
でも古くから木材塗装に使われてきています。

気になるのは最近では何でも数値に置き換える傾向があり、数値だけで判断出来ないことのほうがはるかに多いのに数値に頼りすぎてはいないのかな～と感じることがある。
数値に頼ると業者はそれを逆手にとり利用することが多々見受けられる。
また過度に数値や情報ばかりをあてにしていると思い込みから脳がアレルギーを引き起こさせるのではないかと心配してしまいます。
とは言うものの安全にこしたことはありません。

結論から言うと現在の家具系統に使われる塗装で
自然塗料（亜麻仁油、桐油、ひまわり油、大豆油・・・・など）乾性油（固まる油）やWAX材で蜜蝋、カルナバ蝋・・などを使用したオスモカラー、オウロ・・など
またF☆☆☆☆製品などは比較的安全性を考えられていると言えます。
でもこうしたのを使用しているからと言って合板を多用しているのであれば隠れ蓑としか思えない。

自然木で作り自然塗料を使用していれば現時点では最もシックハウス症に配慮されていると思います。
但し0ではありません、木の香りも人によってはアレルギーをもたらす場合もあります。

私が自然塗料を使う一番の理由は木が持つ自然の風合いを上手く出してくれるからです。

   3/11日の東北地震以降なかなかブログを書く気になれませんでした。
それでも毎日の仕事は続いているので気を取り直して、納品したキャビネ紹介します。

これは制作前に事前に私自身で計測に行き「バッチリ」採寸してきました。

床巾木、天井モール、加えて扉カマチ枠と言った障害がある場所に引出し、扉付き壁面キャビネットをご依頼いただきました。

これまでこんなケースは採寸後の「余裕」を10mm以上は見ていましたが採寸を慎重にして4mmのゆとりで作ってみることにした。

これまでの経験から挟まれた空間の幅約1500mmに対し4mmしか余裕をみずに現場にすっぽりハメることは作り手にとって心臓に悪いから普通やらないのですがギリギリで作り、結果を見てみたかったから4mmにチャレンジしてみた。（自信はあった）

加工は1/100mmという精度で製作しているので本体のサイズは±1mm以内に収まっているはずですが設置場は厳密には微妙は歪みがあります。

結果から言うと問題なくスムーズ組み立てる事が出来たけど4mmはどこかに消えとにかく隙間は0mmに感じた。

危ないとこでした.。「お～怖！」

お客さんは喜んでたけど・・・・

続きhttps://sg41041.securesites.com/order_made/bed_syunou/bs11_0323.html

昨日、定休日の中やり直したキャビネットと納品に行ってきた。

左画像はやり直した良品。
壁面幅が880mmのスペースに置く予定でしたが先週あろうことかキャビネット本体幅を960mmで制作してしまい納品時にそれに気付き大恥をかいてお客さんにはすぐつくり直すと伝え帰ってきました。

実は近郊の方のため私が事前に計測に伺っていた、にも関わらず100mmも間違ってデザイン

当初お客さんから幅980mmとうかがっていて、計測にお伺いした時、天地の巾木、幕板、スイッチの位置天井の高さ、・・などなど綿密に計測したつもりだったけど・・・

実は計測時は画像の場所に他のラックが置かれており私は背面にメジャーを挿し込み測ったのですがメジャー確かに80mmの数値を示していたのですが800の大きい方の数値はラックの中で見えずお客さんの980mmを鵜呑みにしてデザイン設計を進めてしまった。
お客さん自身も勘違いしていたので誰も気付かぬまま事は進んでしまい納品時まで分かりませんでした。
デザインした本人の計測ミスなため言うてくとこなし。

引出し、扉などが有り幅詰めは少々手こずりましたがなんとか良品を収められてホッ

小さな失敗はこれまでありましが作り替えに至るものは初めて

教訓、【早合点は怪我のもと】　さらに肝に命じました。

木は成長する過程で上に伸びる時ネジレながら伸びていきます。

これは強い風が吹けば枝に着いた葉はヨットの帆のように風をまともに受けます。
この時、木はネジレてしなることで上手く風を逃し倒れたり、折れたりしることから身を守っています。

木材を扱う場合この特性をよく知ることはデザインをする上でとても重要です。

この事が至る所でデザインの邪魔をしたり障害となります。

但しこの邪魔者が構造物の強度を作るためとても重要な働きします。

この新羅万象の摂理を逆らうのでなく上手く利用できた時は木工デザインをする上で最大に面白い事なのです。

家具の塗装は数ある工程の中でも最も難しい工程の一つです。

プリント合板の家具が一般市場でもてはやされる要因はこの塗装工程を省けることと言ってもいいでしょう。

まず、最初に知っておくことは塗装形態の2種類あるということ。

画像は板の断面です。

Ａ、は浸透型塗装と言って塗料を木に染み込ませ表面直下に塗装皮膜を作るタイプ（オイル仕上げ、ワニス・・など）

Ｂ、浸透型と異なり木材表面の上に樹脂皮膜を乗せて木を塗料で包むように皮膜を作るタイプ。（ウレタン、ラッカー、・・・など）

どちらも長所、短所がありますがムク材の場合は木の触感が壊されないＡ浸透型が多く用いられます。

そもそもなぜ木材に塗装が必要かと言うと

理由は汚れ、キズ防止、美観、防水・・等がありますが、それとは別の大きな目的があります。
それは含有水分を安定させるためです、水分を安定させることで自然木特有の反り、ねじれ、割れなどの現象を抑える働きがあります、木材全体を塗幕で包むことで内部の含有水分が月日を経て平均化され安定します。

木材は乾燥された状態で販売されていますが乾燥方法には人工乾燥と自然乾燥とがあります。

ホームセンターなどで販売されているものはおおかた人工乾燥されたものですが多くは建築用に製材乾燥されています。
しかし木の含水率はなかなか見ることが出来ません。
同じように見える木材も乾燥度により接着剤の効きやアバレは大きく違ってきます。

この乾燥度合いが家具を作る場合の基本要素で最も重要な部分でもあります。

建築用の木材は少し乾燥が甘く15～18％程度が多いようです、ネジ釘を多く使う建築ではこれでも良いのですがこの伸縮やアバレを考えると家具作りにはでは水分が多すぎます。
10～12％程度が私の経験からは家具に適してると考えます。
もちろんこの状態でも木の反り、伸縮はあります、でも空気の湿度を考えるとこのくらいが比較的木材の特性を押さえてくれます。

乾燥状態がいい加減な木材で家具を作るとまともな物はなかなか出来ません。
一般ホームセンターで販売されている木材は建築用がほとんどで家具用に乾燥されたものは少ないようです。
このような木材を使って作ってみたが後で反ったり、曲がってり、ハズレてりと問題が出てくるのは木材の乾燥状態によるものが多いようです。

こうした木材の乾燥に関する特性を知らずにみんな同じように考えている人は多いようですが家具などを作る場合はその違いを知るべきです。

木工接着剤について

一般的にホームセンターなどで販売されてる木工ボンドは酢ビ系接着剤（酢酸ビニル）がほとんどです。
乾くと透明になり粘着力があり使いやすいものですが一般的には水分に弱いとされています。

木工ボンドと言っても実は数百種類もありそのなかの酢ビは一つにすぎません。
用途により使い分けが必要ですが、それにはそれぞれの接着剤の特性を掌握して接着方法を研究する必要があります。

フィンランドでは集成材工場をよく見学に行きましたが接着剤の取扱いは鍵のかかった別室を設け管理し何を使っているかは企業秘密で見せても、教えてももらえませんでした。
それが示すように木工における接着剤の重要度はとても高いのです。

接着剤は水分に強い物、そうでない物いろいろですが大小の差こそあれ水分により劣化します。
木は常に水分を保有しています、その水分が何年もの長時間さらされることにより接着剤が劣化してきます。
完全に劣化すれば接着は外れてしまいます。
よく家具のプリント合板がめくれている事がありますが接着剤の過年劣化によるものです。

このような木工ボンドと水分の関係を知り加工技術やデザインに反映させて作ることは家具作りには欠かせません。

フィンランドの白樺は日本のものより太く大きいい

それを使って花台を作ってみました。

デキはナカナカ良いと思う
3本脚に微妙なテーパーを付けることで安定性を付けました。

HPで販売してるのでぜひ買って見てください。（今なら安い）

テーブルの脚を接着集成しているところです。

チョット接着するのであればここまでする必要は無いと思いますが後々剥がれないようにするにはそれなりの技術と経験が必要です。
一般的に集成材を作る場合は1平方センチメートルあたり7ｋｇ、すなわち10ｃｍ×10ｃｍのモノを着ける場合700ｋｇの力と接着力強い接着剤が必要です。

画像の油圧ジャッキは4ｔ×2計8トンの力を持っています。
これで30分～60分加圧します、これでテーブルの脚の材用が出来ます。

ここまでやらなくても・・・・
と思われるかもしれませんが木材は水分を常に保有しているのでその水分が年月とともに接着材を劣化させます、これにより接着面は外れる事があります。

まだ家具をデザインしはじめの頃このような問題で不良品を作ってしまった苦い経験があります。

この経験から試行錯誤の結果、自分で作った集成テーブルと油圧ジャッキシステムです。
これにより接着ミスはなくなりました。

木で家具を作る場合の厄介なモノがき反りやネジレがあります。

 絵は少々オーバーに描いていますが乾燥のやり方によっては絵のようにもなってしまいます。

一見、真直ぐに見える板も厳密にはすべて木材は反りやネジレと言った特有の癖を持っています。

木製で家具をデザインする場合はこの特性を考慮してデザイしなければなりません。
この特性は少し厄介にも思えますが
実はこれが合板などにない木製の強度を作り出しますになります。

例えば図のように箱にした時、板はネジレたくてもネジレる事が出来ません。
この時、木の癖は消えて矢印のように内側に力だけが残り箱全体の強度を作ります。

この強度がどれくらのものかは樹種、木の乾燥状態、部位などにより異なるため知識として得るには経験と技術が必要です。

木材の癖を取り除いた合板ではこの強度は作り出せません。

木材で構造物（住宅、家具）をデザインする場合はこの知識は重要な基礎知識となります。

この知識は机上の理論では得ることは出来ません。
木を切ったり、削ったり、長い年月の観察・・と言った経験が必要で理屈では解決だきません。

現存する昔の建物や家具を見るとこの癖の計算が見事にされていて感心してしまいます。
それに比べると現在のものはそうした知識や経験を無視し理屈だけで作る傾向が有ります。

一見同じように見える物も使ってみればすぐに違いは出てきます。

バーチ材（白樺）を使った本棚です。
 北欧では木材は豊富なのですがその種類はあまり多くありません。

パイン材（松）

スプルース（もみの木）

バーチ（白樺）などがほとんどです。

中でも白樺は太く育ちます、ヨーロッパでは高級素材として扱われ木質は硬く白いのが特徴でハードメープルに一見似ています。

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白塗装（拭きとり）

水性の塗料を塗り乾燥しないうちにウエスなどで拭き取れば木目が出る色塗装になります。

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オーダー家具を作るようになりネジを使うケースが良く有ります。
最近はインパクトドライバーという便利なものが有り重宝しています。

ただ使うネジとドライバービットが次々増えて困ります。

そこで端材を使ってネジ用のワゴンを作って使っています。

これのおかげで都度ネジを捜し回らなくて済みますしどこにでも運べて便利です。

ディスプレー用の店舗什器

中央羽目板部分にLEDの店名が付くそうです。

輸送や搬入のため組立式にし2ｍ×3ブロックにしました。

苦労した点は中央の羽目板を6ｍの横方向に連続させなければならず、羽目板の幅が微妙に均一でないため0.5mmの誤差は60枚もあれば30mmの狂いが出ます。

上手く合わせるのには少し手を焼きました。

また、縦の仕切りが切れているため強度の確保に気を配りました。

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総チェリー材作りのTVボード

ブラックチェリーは硬く色が赤く過年変化するのが特徴です。

木材そのものも高価ですが作り方が木の削り出しからやらなければならず制作費もかかります。

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見た目だけでなく強度、実用性も優れています。

パイン材の節のない部位（辺材）を使用して作ってみました。

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既存のデッドスペースに造り付けのラックを作りました。

複雑に入り組んだ設置場所は正確な計測が要求されます。

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デザイン図がなくてもモノを完成させることは可能です。
但し、他の人に説明しようとすれば何らかの絵図は必要となります。
それには大きく分けて2つのタイプがあります。

• 「イメージ図」自由な想像図。（不確定要素を含むあいまいでデザイン前のソフトな状態）
• 「デザイン図」作ることが裏打ちされた図。（あいまいなモノを含まないハードな状態）

この線引きがあいまいで同じように取り扱われているケースが多いようです。

一見、同じように見える図ですがその中身は全く違います、デザイン図は図に書き込めない作るための情報がたくさん含まれており全てを描き込めば図は文字や数字で埋め尽くされ図として見づらくなりため、割愛した状態で図にまとめます。

デザイン図とはまだあいまいな状態をデザインと言う作業を経て現実のモノにつなげるための図です。
デザインを始めた段階から作ることはすでにスタートしていてあいまいなモノの入る余地のないハードなモノなのです。

キッチンと今の間に格子の衝立を作りました。

仕切るのですが見えるようにとのご注文でした。

この衝立の見えない特徴は天井、床はネジ釘は使わず突っ張るだけでガッチリ立っていることです。

取外し、移動も簡単

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私はオーダー家具の見積りの依頼があると一番初めにすることはデザインの作業です。

「デザインの作業」仮想制作
デザインの作業に入ると、一度、頭の中で木を切ったり、削ったり、ジョイントしたりと実際に作るときの作業と同じ事を仮想空間の中で仮制作し、一旦完成させます。
最初はピントがあいませんが、経験を詰めばテレビで見るように細部までハッキリ見えるようになります。
その後、同じく仮想空間の中でゆすったり、たたいたり、剛性や使用に対する問題点を想像力でテストし最終にデザイン図とし描き出します。
（この作業を私は下書きDessin+ingデザインと呼んでいます） 

完成までの流れ、イメージ⇒デザイン（仮想作業）⇒デザイン図⇒設計図⇒制作⇒完成となります。

このようなデザイン（仮想制作）は実際に作った経験のある者でないとなかなかできません。

デザイン図と言えるものはこの「デザインの作業」を経たものだけです。

そして、このデザイン図を描ける者をデザイナーと呼びます。

西欧、私の知る限りのフィンランドなどでは制作現場におけるこのデザイナー権限、地位は非常に大きく、ある意味会社の社長より、ずっと上に有ります。

この土壌が良いデザイナーを育むようです。

レトロなイスに腰掛けて本を読む

天井に突っ張り幕板を使用しガッチリ固定

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横の側板を柱状で支え扉部分を箱（BOX）にしてみました。

閉ざされる側面をオープンにすることで空間を圧迫しないデザインに仕上っています。

この柱を天井まで伸ばせば空間を生かした壁面キャビネットが出来ます。

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階段としても強度を備えています。

このような場合は力のかかり方に注意が必要です。

一見本棚と同じように見えますが内部の構造は大きく異なるものです。

こうした構造的な計算もデザインの大事な要素の一つです。

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オーダー家具の見積りには、その前にお客さん自信でやらなければならない作業があります。
「何を希望しているのか具体的することです。」（考える作業）

次にそれを作る側にうまく伝えなければなりません、イメージイラストが簡単で最も分かりやすと思います。
希望するものが具体的になっている方の場合、メールなど文章で上手く説明される方は、まれにおられますが文章力がかなり必要です。
とにかくどんな方法であれ作り手に具体的なイメージが伝わった時、初めて見積りが可能となります。

考えても具体的にならない場合

• 作る事ができる人に相談
• デザインができる人にデザインを考えてもらう。
  （設置場所のサイズとだいたいの要望を伝え後は任せる、但し、この場合は発注が前提となるため大まかな価格を前もって聞いておく必要があります。）

オーダーメイド家具の制作をしていると見積り価格について聞かれますが

お客さん
「キッチンの食器棚を作ってもらったら、値段いくらぐらい？」

そこで私は
「サイズや扉や引出しなどは？」と聞けば

お客さん
「だいたいでいいから、値段だけ教えて」

このような聞かれ方で答えに詰まってしまうことがよくあります。（案外多い）
先に価格が知りたいのは理解できますが・・・、これでは価格は出せません。

おまかせデザインでも少なくともサイズは必須です、ましてリクエストがある場合、作る内容が解らない状況では誰でも無責任な見積り価格は出せないと思います。
もし出せるとしたらそれはいい加減な価格で注意が必要でしょう。

カウンター下の空いたスペースにピッタリの収納ラック

お客様の計測でカウンターとの隙間2mmギリギリでした。
実はこれ計算ずく
万一に備え手カンナ持参で納品。

壁にL字金具で固定

パイン節なし材

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 マンションの天井等に不規則な梁がある場合いがあります。 

このようなケースは状況を詳しく伝えていただければうまくかわしてピッタリの本棚を作る事が可能です。

このケースは当方で計測に伺いましたが、現場写真や詳細なサイズをいただければ遠方でも製作可能です。

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新築中のご自宅に吊り戸棚とローボードTV台

壁づけの戸棚の場合壁側にしっかりした下地が必要です。

このケースは工務店さんによりあらかじめ下地を作っていただき簡単に壁付けが出来ました。

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デザイン図を3D（立体）か2D（平面）で表現するかは状況によりますが私は2Dを使うようにしています。
3DCADを手にしたときはおもしろがってパソコンで立体図をよく作っていいましたが、本当に必要とするケースはほんのわずかでほとんどの場面では2Dのほうが使い道が多いようです。

3Dはイメージを伝えるのにはいいのですが細部の確認には2D（平面図）のほうが解りやすいようです。
まだデザインに入る前のプレゼンには3Dもいいのですがデザイン以降のデザイン図などは2Dでないとわかりずらいと思います。
また少しなれれば平面図を見れば頭の中で3D化することは出来ますのでこのほうがスピーディーのようです。

3DのCADなんかの出現で建築業界などでは3D化されたデザイン図を多用されているようですがCADを扱える人が必ずしもデザインのできる人とは限らず、いざ作るとなれば制作面とのすり合わせにかえってい時間が掛かっていしまう事が多いと思います。
建築は作るものが高額なためそんな事も許されるのしょうがやはり無駄で有ることには変わりないと思います。

仮に全てできる一人が存在すればその人間の指示のもと手分けして作れば一番合理的だと思ういます。
それをできる人こそデザイナーと言えるでしょう。

一般的にデザインと言う言葉からはビジョアル的なセンスを感じさせるモノを連想されがちですが私はこれをデザインの誤解と感じています。

そもそもデザインとは作ることそのもののことです。（形状はその中の一部にすぎません）
その言葉には作ることに関するあらゆる要素が組み込まれています。

• 技術
• 知識
• 形　

例えば家具が作られる過程では使いこなさなければならない道具、木材の知識、人間工学・・など様々なことに裏打ちされた形状がデザイン図となります。

したがってデザインには

• 使いやすく機能的なもの
• 剛性を重視してもの
• 素材を重視したもの
• ハイセンスを重視したもの

様々なタイプのデザインがあります。
良いデザインをするには習得した勉強や経験、そしてそれを生かした知恵がデザイナーの差となります。

良い形だけを見て「デザインがいい」と言うことがありますが、デザインを形の角度だけで判断している誤解から出る言葉です。

デザインの作業は電卓片手に考える時間も多く、けっこう地味で骨の折れるものです。
けっして安易な思いつきや人の目を引くような気をテッラた物ではありません。

オーダーメイドの家具を作っていて思うのですが、この辺を誤解している人が多いようで話がすれ違うことが多く、このため希望の物を完成させるまで必要以上時間がかかり結果的に無駄にコストがかかることがあります。

これらはすべてデザインと言う言葉の誤解から来ていると感じています。

デザインを辞書で引くと（形状、意匠）などとありますがこれは最初に翻訳した人の間違いと思います。

デザインとは発想からが完成に到るまでの全てを意味していています。

Designを正しく理解しましょう。 （日本語では訳せない言葉です）

行ってきました。

大阪インテックスで開かれたリビング＆デザイン展。

正直ショボかった。

住まいの「リノベーション」？？？

住まいを「リノる」？？？？

新しい言葉を使ったら何か新しいように感じるのな？？？？

もうチョッと中身を考えなあかんでー

なんか勘違いしてない？？？

駐車場代￥1，000も取られたのに・・「どないしてくれんねん」

三角法は立体なものを平面に置き換えた図の描き方のことです。

デザインの内容を分かりやすく他の人に説明をしようとした時、初めて絵（図）が必要になります。
ですからデザイン図は理解しやすい事が最も重要です。

でも分かりやすい事は見る人の見方によりそれぞれで、一定ではありません。

そこで描く人と、見る人でイメージを統一するために三角法が最もよく使われます。基本的見方を図にしましたので参考にして下さい。
三角法の見方.pdf

三角法などといえばなんだかいかめしいですが要するに前から見た図、横から見た図、上から見た図、ただこれだけのことです。

その平面図を見た瞬間に頭の中で3D（立体）にイメージできるかは、少し訓練が必要ですが、よく見れば誰にでも理解できるものです。
良い作図とはそれが誰にでも理解しやすい図のことです。

今日はブラウンの本棚を納品してきました。

サイズW1120×D450(270)×H2418mm

壁とピアノ隙間にピッタリ（壁との飾磨0）天井にはツッパリ幕板を使用して壁の一部のようにガッチリ固定。

板はキャスターBOX3杯（A4ファイルBOX収納）

ブラウンは一番濃い色で着色

この本棚は事前計測に伺い天井のモールも完全に回避してます。

私の考えだした物ですが、われながら天井突っ張り幕板はやっぱり完璧でした。

エヘン

地震でも本棚の転倒防止はもちろん、本棚が柱となり天井の落下を防ぐ効果も期待できます。

もう9月も半ばというのに、いつまでも暑い日が続いています。

合板についての記事が重なりますがこれで一括りとなると思います。

画像は搬送ワゴンの上に乗っているのがプリントされたパーティクルボード、搬送ワゴンはMDFで作られたもの。

パーティクルボード（パーチ）は木材（端材）などをチップ上に砕き接着剤で圧縮し固めたもの

これに対しMDF（スターウッド）はさらに細かく粉砕し同じく接着剤で圧縮し固めたもの
どちらも強度的にはさほど変わりません。

パーチは前記事で紹介したフラッシュ作り、画像のようなプリント紙直貼りに用いられることが多い

MDFは塗装可能なためテーブル天板などに使われる事が多い。

原材料が木材のため特性は木材によく似ています、木材に比べ反りにくい点がありますが全く反らないわけではありません。
難点はとにかく重い、水に弱い、それと木材を砕いているため繊維がなく棚板等にした場合重みで反ると元に戻りません。（反発力がない）

利点は安価、反り、収縮が少なく量産機械にかけやすいなどがあげられる

どちらも産業革命以降の量産型生産用に開発されたもの、近年エコブームでとかく悪者に取り扱われがちですが私はそれは間違いと思います、無駄をなくすと言う観点から見るととってもエコな製品です。

但し、安価にたくさんの家具を作り、たくさん捨てさせるのであれば結果大きな無駄となります。

最近市場でよく見るタイプ

ランバーコア合板と言って安物の集成材に薄いシナ合板（科の木を薄くカツラむきにして張った合板）でサンドイッチしたもの。

これはシナ合板を貼ることで集成材を補強し、集成材の粗を隠します、着色もできるため、別注家具、大工さんには重宝しているようです。

チョットした目隠し扉、BOXなどにはいいかもしれない。

但し、安く上げるため芯材の集成材にはかなりな粗悪品もありカビも見られる。

2，3年後カビが表に出てくる心配もあるので品選びには注意が必要。

これは芯材（パーティクルボード原板）にプリント紙や塩ビ紙、低圧メラミン紙などを直接張ったもの

もともとヨーロッパの合板仕様はすべてこれが主流でしたが、近年、別注家具制作によく用いられている。

特徴は作り手側にとって作り易いメリットはありますが、重い、シナリに弱い。

安価である以外はあまり良い点はない。

チョット前「IKEA」に見学に行きましたがほとんどこの合板仕様でした。
ただコバ口に貼るテープには工夫されていて一見本物のパイン材？と勘違いするほどでした。

「IKEA」に憧れこの世界に入りましたが、20、30年経てば変わってしまうものですね。

みなさんそれぞれ使い慣れたメールソフト使ってると思うけど。

私の使ってるのはThunderbird（無料ソフト）前はOutlook（有料）でした、全般的に見てOutlookよりサンダーバードのほうが良いと思います。

迷惑メール対策もできてる。

一番いいのは送信したメールを送信済みトレイではなく同じ受信トレイに置くことができます、そしてメールのやりとりがスレッドと言う物でつなげて表示でき最初から完了までのやりとりが一目でわかるところがいい。

メール苦手やったから送信トレイや受信トレイや、ややこしいからイライラしてた時、やりとりの経過が一目でわかるやつはないかと調べて、たどり着いたのがこれ。

但し、このサンダーバードはそのままではOutlook Expressとあまり変わりありません、アドオンと言うものを追加してカスタマイズする必要があります。
最初はチョットややこしいけどメールと言うものが根元から理解できるかもしれません。

ここのところブログ怠けてるなー
本業のHPリニューアルでブログどころではなかったんですわ。（ほんま）

PCは苦手・・・だけれど腕のいい職人さんはたくさんいると思います。
そういった優れた腕を置いてけ堀にインターネットの普及は容赦なく進み今や仕事上でPCを外しては語れなくなりました。
これが良い事なのか悪ことなのかは別にして、Web上でのお客さんとのコミニケーションの取り方はPCに強くなければうまく思いを伝えることが難しくなっています、これで以前よりデザインにかかる労力が余計に必要となりました。 

PCはバーチャルと理屈の世界で、一方モノ作りは現実と実際の作業技術と言う相反するものです。
これを同時に操ることは案外疲れます。

このブログでも今後CADを使った設計図づくりの紹介も考えています。 

そんな訳で拙者の仕事で使っているPCと使用ソフトを紹介します。

•      PCはWindows　XP、デスクトップ     24インチワイド+20インチ　マルチディスプレー
•         CADソフト　
  VectorWorks2008-3D　WinスターCAD、2D
•         文書、表計算ソフト　Office2003
•      Web&DTPソフト
  アドビシステムズ　フォトショップCS、イラストレーターCS、DreamweaverCS4　インデザインCS　Acrobat6CS

「あッツー」

家具作りの中で難しいものに扉、引出しがあります。

扉の種類はいろいろありますが扉はヒンジ（丁番）　と取っ手で構成されています。

扉の故障

扉の丁番などを取付けたこのある人ならわかると思うけどネジが思うように「真っ直ぐ入らない」事は良くあることです。

些細なことですが実はこれが扉を故障させる原因のであることは知っていますか？

キッチンの壊れた扉を見ると多くはこれが原因で蝶番の軸疲労を起こしています、軸にストレスをかけずに丁番を取付るには家具職人も多くの知恵を絞っていますがやはり悩みのタネには違いありません。

特に木材は節があったり木目によりで硬いところ、柔らかいところの差が大きく取付ける人を悩まします。

市販の既製品家具には安物でもあんまり見かけませんが経験の浅い大工さんによるもだとありがちです。

日常の開閉に十分耐えるように作るにはなんといっても精度ある加工と正確な取付が重要になります。

そこで解決策として私が使っているものがナイロンスリーブと呼ばれる樹脂でできたパイプ状のものです。

あらかじめφ5mmの下穴を機械で開けておきスリーブを打ち込みます。

こうすることで木の節や木目の影響を受けずにネジは真っ直ぐ入り中でスリーブが膨らむことでネジだけよりよく効きます。

これプロの隠し技です。

実は昨日HPで公開したから・・・・

秘密にしといてもしょうがないしな・・・・

今日は雨  小さなデスクの制作手順を紹介してみます。 手順は工程が多く全てを見せることは 不可能なためかいつまみ紹介してみます。 今後、家具製作や家具デザインを学ばれる方のため私の知る限りの技術についてカテゴリー（デザインの話）で公開していくつもりです。（よろしく） 最初は比較的パーツの少ないものを選びました。
	まず各パーツをパネルソー、横切り盤を使用しカットしそれぞれの部材を準備します。 （正確なカットが後の加工をスムーズに運びます）
木ダボ用凹穴加工 NCボール盤に各パーツの穴加工を入力し、側板、天板、引出し・・・順を追って加工を進めます。 NCとは 数値による加工の事、 現在ではコンピュターによる制御の事をCNC（Computerized-Numerical-Control ）当社ではこのCNCを使っています。（精度1/100mm)

 加工する順序は人により様々ですが木工ではこの順序を間違えると大きく無駄な手間を増やすことになります。

 木材で家具をデザインする上で木の各部位の性質や特徴を知ることは不可欠です

コーナーに置くラック

本棚としてはスペースに無駄がありますがおくものが決まっている場合はデッドスペースを有効利用できます。

折りたたみ、棚板i位置の変更ができるようにデザインしました。

画像ではナチュラル見えますが柿渋による仕上げです、
だんだんとオレンジ色に変色します。

穴位置が1ｍｍずれるとうまく組立てができません丁寧なカットが要求されます。

 横切り盤はドイツ製世界一と豪語するアーテンドルフ確かによく切れる、回転ブレが少ないためカット面も綺麗です。

カット定規は25ｋｇぐらいあり重たい。

 詳細ページへ
http://www.oneall.co.jp/order_made/hondana_rack/hr10_0404.html

今日の天気

 ソファー横のサイドテーブルとしてデザインしました。

脚のクロスした部分は構造に少し工夫をしましたがデザインはいただいたイラストを基に依頼主の希望をほぼもりこまれたと思います。

なんか、戦国時代の殿様が座るイスみたい・・・

脚部は折れないように辺材節のない部材だけを使い見た目よりしっかりしています。
丈夫の箱には熊の手の切ヌキを入れ、箱だけ持ち運べるようにデザインしました。

思ったより楽に作れました。

ここで言うデザインは一般的な形だけを意味しているのではなく、構造、作り方、材質・・などを含んだ造形いたる全体をさしています。
（辺材とは）
丸太の中心部ではなく皮に近い部材、節が少なく年輪の密度が多くねばりと、強度に優れ、反りやねじれが少ない。

 詳細ページ
http://www.oneall.co.jp/order_made/table_desk/td10_0405.html

 今日の天気は

左右対称のようで微妙に違う。（やりにくかった）

ワイド1800ｍｍセンター部分通しで上部支えるため構造的に見た目より複雑になってしまった。

 センター部の天板を25ｍｍ厚にしたことでバランスは良い
これに引出し、扉をつければキャビネット。

関東への輸送のため組立て式にしてデザインしました。

詳細ページ
http://www.oneall.co.jp/order_made/hondana_rack/hr_08_0319.htm